第三极印象(全文完）

秋歌

藏族的神话传说

云雾层层锁，圣峰难展颜。万千来访客，空自叹缘悭。

兴致勃勃而来，不想难尽兴而去，感叹中吟成了这首绝句。想起来时听到的相关传说，对藏地更多了层认识。先前在康巴藏区旅游时，曾采集到一个精彩的故事，写成了长诗“四姑娘山的传说”发表后颇受好评。这次进入藏区腹地、更特别留意收集相关素材，想续成其姊妹篇。不想故事到得了很多，但多如佛掌沙丘秘密村一类老套平庸。

南迦巴瓦在漫长岁月中，当然也留下无数传说。但和情比石坚流传的基本上是一个调子，仅故事情节不同。均为强烈的嫉妒心，引发的手足相残。前者说桃王寿多的两个女儿，姐姐因嫉妒妹妹获得了幸福的爱情。在妹妹给情郎送仙桃的路上，使法术将其压在一块巨石之下。妹妹临死将仙桃紧紧护在胸口，几千年后、仙桃核却顶裂石头、发芽、生长、开出了鲜艳的花。年年奉守着与情郎的约定，含笑在此等候心上人的到来。而南迦巴瓦和遥遥相对的拉加白垒峰，同为英雄大神念青唐古拉山的儿子。因弟弟加拉白垒英俊好学，被妒火中烧的哥哥南迦巴瓦乘着夜色杀害。并将其头颅丢到米林县，化成了德拉山。这暴虐的行径引众神大怒，惩罚他陪伴被害的弟弟永远镇守藏东南。

这些传说，以我国的传统道德观念来看，很多人会感到不可理喻。仅仅因为嫉妒妹妹更幸福或弟弟更能干，并不至于成为杀人的动机。或许这正体现了藏地文明教化相对较晚，生存环境的特别艰难险恶。同辈间的生存竞争特别残酷，丛林法则更显著，斗争也更为剧烈。其他较多的，则是关于格萨尔王降妖伏魔的各种战斗遗迹传说。不外把各地山上、河中、山洞里、巨石上，不少自然界中的特殊现象。如今全都附会在，基本上已完全神化了的格萨尔王头上。诸如留下的箭洞刀痕、战旗宝印等，情节均十分的单调。到是时间相距较近的关于灵童转世、天葬飞升、空度母等因果报应、前世今生的故事较多。

更因藏东南地区，离六世达赖喇嘛仓央嘉措的出生、或说转世处，理塘很近。所以关于他的故事特别多，更因他朝拜圣山期间一直下榻在玉松寺。常常清晨独自到这观山台来，默默和圣峰对话。下午则到江边沙洲上去，伴黑颈鹤高声吟唱。他特别喜欢这种活跃在藏东南，相对温暖湿润地方的珍禽。纤尘不染的洁白翎羽，配上颈部那一圈极高贵庄重的玄领。是他作为诗人的主要赞美对象，他视其为神鸟、是自己灵魂的伙伴，更视其为传递爱意情思的使者。他作为西藏历史上颇有争议的著名人物，出家人忘不了俗世是大忌。那首屡被攻击，视为离经叛道的思乡曲：“云间洁白的仙鹤，请把双翅借给我。不飞遥远的地方，只到理塘转一转，马上飞回圣山来”就是在这里创作的。这里离理塘，仅需翻几座山。在他和仙鹤唱和时，这类诗歌是比较多的。更有一首颇为世人称道的如：“云霄一羽雪皑皑，跨鹤高飞意壮哉。从此莫愁归去远，天涯咫尺理塘来。”在意气风发的吟唱中更反复表达了对故乡的依恋之情。

究毕作为政治斗争牺牲品的六世达赖，举行坐床典礼时已是十五岁。这个生在情歌之乡，与琼结姑娘达娃卓玛已陷入热恋中青年，本身并不想被奉为高高在上的活佛。他的一切离经叛道行为，也能令很多人理解和同情。特别是年仅二十四岁，就在被废除教籍，执解进京的路上离奇死亡的结局。使他身后留下了更多离奇的传说……

秋歌

亲水台上的感悟

观山台的百丈崖下，还有一层山窝台地。一个名叫格嘎的藏族小村，被状若云霓的桃花掩映其间。更远的山脚下、雅鲁藏布江正向峡谷深处挺进，真是一处远离尘埃世俗的世外桃源。

绕着之字拐下坡去，在格嘎村的桃花林中穿行。不时从两旁的村道中，窜出一群黑黝黝的藏香猪。嘴筒较长，形态丑陋凶恶。通常是一彪悍的壮猪前引，领着大大小小的一窝子。摇头摆尾、肆无忌惮，慢悠悠的在公路中间缓缓走过。非止不怕喇叭、更是旁若无车，似在宣示主权、向一切入侵者抗议。难怪车上导游、也一再奉劝大家，不要随便去村里打扰藏民生活。先前这一带称为放马地，至今仍是个养马的好地方。在一道铁栅栏门前，正逢一群散养的马要回院子去。主人没来得及开门，两匹领头的马还知道用蹄子去叩门呢！

穿过村庄、又开始盘旋下山。观山台上看南迦巴瓦仿佛就在眼前，其实这种转过一山又一山，一山更比一山高的情况我是有深刻体会的。顺坡前往，还隔着好几道山沟溪河呢。民谚“看到屋，走得哭”就是指的这种情况。圣峰在藏东南最高，虽在全球高度排名，位列十五。但其前面全是海拔八千米以上的山峰，因此它反而成为七千米级山峰中的老大。在这一带真是鹤立鸡群，无论从那个方向，很远都能看到。估计要徒步走到主峰脚下，也得一、二天吧。

公路下到江边，正好到了格嘎村后深山沟中流出的溪流，进入大江的汇口。景区特别修建了格嘎铁索公路桥，桥头有很小的停车场。并利用游览公路到江边亲水台，那一、二百米下坡路段建起景区市场。层层叠叠的棚店，虽然看来乱七八糟，反而显得更有地方特色。何况全是藏区特有的各种小吃，佛供品、药材、土特产、工艺品等旅游商品。临江的亲水台边，设有专业摄影点。到处挤满了小摊子、地摊，吆吆喝喝、熙熙攘攘、十分驳杂，隐然有一个小街村的雏形。

从旅游地图上，可以明显看出雅鲁藏布江于此绕着对岸的魔鬼岛转了个半圈形大弯。然后势如破竹的奔涌至此，因溪流闯入形成下一个转折的新起点。虽远不足南峰脚下的马蹄窝，也仍觉很有气魄。我急急绕过等在石碑前留影的长队，登上台边的岩石。这里离咆哮着跳跃的江水，仅有一、二十米远了。估计洪水季节，江水会涨到亲水台边。可惜极地山川，太过雄伟博大。眼中的美景，一入取景框顿觉平淡无奇。但当我对着上、下游奔腾来、去的江水取景时，忽有一种似曾相识的感觉。冷静的想了一下，才记起是在景区接待大厅看到的一幅油画。这里的位置正好在那画面之中，作者应该是在江对面山上某一点打的速写底稿。表现的正是我们游览的这一段峡谷，选择的是格桑花盛开时节，繁花似锦、群山竞秀、江水滔滔成之字形流淌而下，天宇湛蓝、白云如练，似重重哈达敬献在圣峰颈间，唯有那高傲、坚利的头颅屹立在太空中。那绝美的画面，几乎瞬间就拓印在记忆的闪盘里。我第一次真正被绘画所征服，原来可以将心中所爱展现得这样美好。也开始对摄影有了遗憾感，看来太真实反映的客观事物，并不能和心灵中的感应吻合。反到是经过画家取舍、保留了形象特征，明显更加完美的画面更加能为人内心喜爱。先前朋友谈起国画时曾说：妙在似与不似之间，太似媚俗，不似为欺。抽象到天人合一的境界自然和人的灵魂相契合。看来真该也去尝试绘画了。

山是那山  水还是那水

为什么没了心灵的震撼

   

明明白白  逼真的摄影

看上去居然十分的平淡

   

天然神韵  靠灵感升华

身边的美好常很难发现

   

绝代佳人  若一旦分解

也只是一堆残缺的碎片

        -------亲水台边的顿悟

秋歌

凛凛冰峰举世骄

格嘎溪河两侧，有进山的步道，供驴行客作深度游。云山深处不但有温泉，更有湖名那拉错。也可迂回到达南峰登山大本营，时间至少需两天。由于南迦巴瓦峰正处在地质构造复杂、板块运动强烈地带。山壁耸立、地震、雪崩不断，攀登难度极大。所以几亿年来一直无人登上峰顶，乃举世闻名的“处女峰”。但上世纪九十年代初终于被中日联合登山队成功登顶，破了处子身后。反激发了天下豪强不甘落后之心。竞相争着要去一亲芳泽，征服这座全球最美冰峰。据说大峡谷的徒步游、登山旅，已出现越来越火的趋势。

过了格嘎大桥、仅二、三公里，便到目前大峡谷游览线终点站直白村。临江边坡上的小山湾，已平整出一块小坝子正在搞基建。直白观山处，才是离南迦巴瓦峰最近的所在。设施尚待完善，仅在一块巨石上刻着圣峰的名字。被众多游人当作宝贝、都想去亲热一下，留个合影。石头一方微尖，我顺着尖头所指向上方看，顿时心中狂喜，赶快按下了相机快门。原来以为今生无福亲睹真容的圣峰，傲然的露出了尖尖的峰顶。虽然遥远、更有着淡淡的雾气，拍得不算清析。但也算一了心愿，这是我今生见到的最高山峰呵！激动之中得一绝以赞：

尖尖利刃破重霄，凛凛霜锋举世骄。

七亿年来功德满，终开秘境任人朝。

顺着这条山沟，就可以直达圣峰脚下。且顺路还可欣赏，则隆弄的跃动式冰川遗址。而奔流远走、直下南亚，注入印度洋的雅鲁藏布江水。正是由这些经历了亿万年岁月，呈固化状态的冰川滋养。连绵不断直插云天的皑皑雪峰；山涧中冰泉清溪混合着自然的雨水；地底溶洞涌出的地心沸腾温泉；组成了世上最纯净的人类生命之源。从一条条支流，一道道山沟奔来汇集。从涓涓细流、帘帘飞瀑、曲曲溪流，汇成奔腾澎湃的雅鲁藏布大江。

据说只要沿游览路尽头那条机耕道走下去，江边有小路前往加拉村。机耕道由在国内驴行客中，颇有名气的巴青农庄修建。这里才真正是大峡谷，民间探险者的大本营。他们一般到这里来借住，寻得藏族向导和后勤支援。才向峡谷纵深挺进，踏入真正的秘境。前面有连续的几个瀑布群，南峰脚下巨大的马蹄形大转弯也在恭候这些真正的勇士。特别引人入胜的、是这最大落差达到六千米的深谷中，从高到低形成的垂直自然带景观。这种“一山分四季、十里不同天”的现象，我以前在游康巴、特别是游四姑娘山时，曾经亲身感受过。但这里的落差大得太多，其精彩程度必定更甚。听说峡谷最深的无人区内，更有成片的热带雨林。以此向上过度、直至顶上冰峰，那已是不能用四季来概括的了。它事实已包含热带、温带、寒带与第三极的极地气候。而且分别在不同高度的自然带，将这种奇异的现象表达出来。其动物、植物及各种生物的多样性，都争奇斗艳、千姿百态的集中展示在这人迹罕至的地方。只可惜太多人无缘进入，那魔幻般的福地。

估计在过几年，这里便已经是个市镇。直白确有成为一个游客集散地的条件，想不繁荣起来都不可能。返程我的座位，已转至临崖一边。正好可以居高临下的，领略这一段大峡谷的恢弘气势。再次接近大渡口遗址时，还从车窗拍到了有很多神秘传说的玉松寺照片。有了现代化的交通工具，返程的速度很快。只要有路，距离已经不是问题。至于今后、能否进一步将游览区向前推进，目前学术界争论很大，恐怕一时半时还很难决定。但我有一个预感，秘境既然已经被打开，就很难再阻挡人类前进的脚步。在加上巨大利益的驱动，进一步的开发仅不过是时间问题而已。

真缘嘉措

有内含力量而又有延伸的文字。。

真缘嘉措

继续随秋歌之笔旅行。。

秋歌

真缘嘉措 发表于 2016-4-26 16:51
有内含力量而又有延伸的文字。。

这或许和个人习惯有关，我一般出游大多有些准备。很多景点如果对其形成历史根本没有了解，也就失去了意义

秋歌

佛光下的博爱、平等、阿弥陀佛

回到大峡谷的接待中心，正是午后太阳很烈的时间。尽管温度并不算太高，但那临江的潮湿环境，很适合小昆虫孳生，尤以细小的蠓虫蚊蝇为甚。藏族是全民信佛，宽容、博爱、不杀生？对这些小生灵、包括我们要灭除的四害，均报着听其自生自灭的态度。大家平等、自由的，参与生存竞争。早在来之前，导游就作了特别交待：只能驱散，不能灭杀。说起来它们也算是这块土地上的主人，要和平共处。在直白我去买鲜酸奶时，就感觉到了那一带苍蝇有点多。因早就知道雅鲁藏布大峡谷，是青藏高原上直接孟加拉湾，导引印度洋的暖湿气流北上通道的重要组成部分。这也是为什说，林芝是西藏江南的主要原因。也是秘境谷底，会出现热带雨林的奥密。这里现在仍有保存完整齐全的垂直自然分布带，从冰峰雪岭到低谷热带雨林。可以感觉如从北极降到海南岛一样。温暖的地方，有点蚊蝇本不足怪。或许是进山的人不太多，环境污染尚不严重，没引起太大注意。

但派镇不同，这里作为大本营，早就人满为患。我们一下车，就陷入了无边无际的小飞虫热烈欢迎之中。虫族们热辣、开放的吻礼，真有点令人恐怖。它们专一围绕着来宾的头、面、颈部打转，伺机便来一下亲密接触。不管是眼睛、嘴巴、耳朵，逮着哪儿，就在哪儿下口。我们只好频频挥手致谢，闭着嘴、眯着眼、走向食堂。每个人的头上都飞旋着一大团虫界礼宾大军，似乎在庆祝我们从秘境凯旋。

在我快憋不住气、精神也临近崩溃时，总算走进了餐厅的大门。屋子不高，前面有一截较空阔。光线很暗，从里面传出一股凉飕飕、阴森森的感觉。虫族的欢迎仪式，也在临近大门的阴影时戛然而止。消散进阳光下的自由空间中。我心里不由真的服了，直觉其中透着诡异，莫非这虫族和人族间还有无形的疆界？虽然暂时得了解脱，但已被这种热闹场景冲垮了食欲。欲平心而论，这里的自助餐饭菜都不错。但我从小体质、精神就较敏感，最怕小虫子。一心只巴望着同车的人几下吃完，尽快离开这个人类和异族僵持的阵地。这时我才深切体会到，那些坚持大峡谷不要过度开发的人也确有道理。否则直白村用不了几年，便当如现在的派镇……

下一个游览地，从地图上看，就在南迦巴瓦峰西南一侧。山区没有捷路，依然得顺来路返回林芝机场。过了岗嘎大桥后再溯河向前，驶往米林县南伊沟。好在这一段路并不遥远，路况也很不错。由于近百年前英帝国殖民印度时的一场地图入侵，将西藏九万平方公里的领土划进印度。这条困扰中印近百年的“麦克马洪线”，一直是中印间矛盾、战争的祸乱根源。自从上世纪那场边界战争后，据说是设立了中立区，双方在实际控制线上后撤二十里驻守。但所谓的实际控制线究竟在哪，老百姓并不知道。恐怕不少人和我一样，依然做作泱泱大国的美梦。但当我们要进入珞巴民族村时，却被一个边防军事哨卡挡下。由军人对进入景区的车辆检查登记，并暂时扣押所有游客身份证。比出国通关更严格，这时连白痴也明白了什么是实际控制线。恐怕早在英属印度时，利用我国抗日战争和国内战争期间的弱势。就将这一大片土地，包括缅甸野人山那一带都收进了囊中。难怪当地民众已将沟中一片放牧地，称为天边牧场。

秋歌

珞巴族 景区的接待站和停车场在哨卡后不远处，看来这里开放参观的时间没多久。至少是在世界大局较稳，中、印关系缓和后的事。目前基础设施较简陋，景区内道路狭窄，所有外来车辆均不允许驶入。和大峡谷一样必须乘坐景区内的游览车，只是这里用的是小型电瓶车。一辆只能坐十来人，司机几乎全是景区内的原住民。给我们开车的是一个很清秀的珞巴族小青年，看样子怕刚到参加工作的年龄。很乖巧的，大家都很喜欢他，就像邻家的高中生。他带领我们去参观珞巴民族的民俗文化，首先就将车停在他家的院子外，请我们去他家里看看。尽管生活用品很简单，朴素实用、但明显能看出他们已接受了现代的生活习惯。须知他们这个民族，是现在我国五十四个民族中人口最少的民族。直到几十年前，西藏和平解放时。珞巴族还沿袭着刀耕火种、结绳记事的原始部落生活。 米林县在“西藏江南” 林芝地区境内，其旅游资源也算是得天独厚。从雅鲁藏布江与尼洋河汇流后，几乎处处是景。大峡谷、南迦巴瓦峰都在辖区，使南伊沟这样的天然美景也只能沦为待选自费景区。为了吸引外界眼球，主管者给它贴了很多商业化的标签：“地球上最高的绿色秘境”“中国绿色峰级的森林浴场”“藏地药王谷”“天边牧场”等。几乎包含了从全球到地方的各种名称。其实主要因藏药始祖玉妥·云丹贡布大师，曾在此地炼丹和行医授徒。算神秘藏医药重要的传承发源地，现有藏药观赏园、千年云杉王、山神殿、弥姆石柱、甘露洞（大师修炼地）、药王山等相关遗址可考。 南伊沟虽说离米林县城不远，但纵深却有好几十公里。除进沟十多里内有珞巴民族村，其余均系人迹罕至之地。沿沟两侧，均有保存完好的原生天然林和植被。属集人文、民俗、生态，混合性旅游景区。 一路上停停走走，参观了珞巴的文化体验馆、野生动物养殖场等。主要是实物和照片，因是旅游淡季、村里只留有些妇幼老弱。本来还有特约的竞技及游牧生活技能表演，但一般团队很难碰到这种好运。 这原是一个以狩猎为其重要生活来源的民族，但小司机说：现在狩猎的人不多了。畜牧、药材采集、竹器编制、羊毛纺织，都是他们的副业。特别是南伊沟这一带，还生长有较多的冬虫夏草。外人不能进来采，每年都会有很多商贩来找他们购买。珞巴人的琼林村，离南伊沟口不远。后门木栈桥可直通沟边观景台。屋前院坝，两侧和房后都有园子。小村几乎全是木头盖的，房屋一般较低矮。几个参观的地方才是木架的两层楼房，室内布置显得很简单。无床、兽皮、编织毡垫，直接铺在地板上。有木墩、椅子、均保持树干原样，给人有一种原生态的感觉。墙上挂了些弓弩、砍刀、猎枪、网套等狩猎器具，生活场景的相关老照片，没有时间细细研究，只好先收进相机再说。 从官方介绍看，珞巴族尽管人少、无文字。但有自己的语言，通用藏文。信奉原始巫教，习俗独特。直到西藏和平解放时，从原始部落生活直升现代社会。且在深山林区，有主要生活聚居地。上世纪六十年代，才经国务院批准，确认为我国少数民族之一。如仔细的看，珞巴和藏族服饰上确有明显区别。珞巴男人一般都跨长刀，身着皮毛猎装，头戴兽皮帽。女人穿圆领窄袖短衫，下身为紧身筒裙，小腿扎裹布。而且洛巴男女喜欢在腰部和颈部，挂满沉甸甸的饰物。家里的装饰、神坛布置都有区别。同时他们喜欢将山林中俘获的野鸡、珍禽、熊等猎物带回来圈养。以获得更好的价钱。我们去时刚好卖了一批，所以看到的只有驯化后的野猪。到是各家都备了些他们的民族食品，也不过是玉米、荞麦饼、酥油茶、奶渣、酱鸡蛋、山药、土豆等。游客最推崇的是从南伊沟里捕捉的鱼，用竹签穿着炸或烤的特色美食。 当然随着旅游业的开展，他们也摆了些卖纪念品、食品、饮料，药材和石头的摊子。特别是石头，看来和普通鹅卵石没啥区别，但据说他们天生能感应到，是不是宝石。我们去小司机家中时，他还特地将他藏在菜园中的宝石拿给我们看。当然我们这群肉眼凡胎，也看不出什么明堂。后来我从一个小摊前经过，来了一个走路很费力的珞巴老太婆。比划着要我买一个，她比的价都不贵。但我实在不愿捧着一砣宝石走路，又狠不下心让她失望。好在看见那堆石头里，有一块比鸡蛋略小的纯黑小石，挺光滑的。便掏十元钱买下、换得她绽放开一脸的笑纹，也算是我此行买下的唯一纪念品。

秋歌

南伊沟

南伊沟除沟口一段稍平缓，还有一个河心小岛。愈往前行愈陡峭。两侧的大山也越挤越紧，游览道更明显增加了坡度。沟谷两侧，林木蓊郁，古松、翠柏、云杉、桦树、青冈、错杂幽深；间有淡黄色的松萝，从高大的树叉枝丫间垂下，如雾幔岚帷。在阳光下轻盈飘渺，真令人怀疑那就是进入秘境的门户。而四月正是春暖花开的季节，林间草木繁茂，野花摇曳，红色，黄色，娇艳欲滴，溪畔不时出现的古老桃树，正花蕾初绽，比大峡谷的山桃已由盛转衰似略慢一拍。娇容初展之际，更觉妩媚动人。而随着山势陡峭、南伊水也更见湍急，从冰峰雪岭间奔腾跳跃而来。在沟谷间轰鸣狂笑。激溅起一簇簇洁白如玉的浪花，和晶莹剔透的珠光。通过那挂满了彩色经幡、有如迎宾门的珞巴吊桥，向外面的世界高歌猛进。

因前不久有东海边来的游客下河寻石，被激流邀入秘境。至今未见回归。故现在导游严防死守，不准人近溪边、更不允过索桥。对岸已直接是原始林区，仅有珞巴人进山狩猎、采药等的原始生态小路。由于珞巴没有文字，那些为祈求山神保佑狩猎平安，获得更多猎物、山珍、灵药，所挂的风马旗，到是直接用的藏族的。

上了一段长坡后，眼前豁然开朗。一片被雪山和原始森林怀抱的草地出现在路边，碧水蓝天、雪山草甸、有一群牛羊在散漫地自由觅食，构成一道绝佳的靓丽风景。这是宣传画和门票上都有的镜头，不用导游介绍，已有几个青年脱口而出的欢呼“天边牧场”！ 周边全是原始森林，却留下这片绿草茵茵的平整草地。孤零零的牧羊人小屋点缀其中，虽有牛羊但并不见人。远处环绕着高耸入云，终年戴着雪帽的青山。令人无不感叹造化的优雅情调。

一条木栈道穿越林中，悄悄地绕草场前行。一股林木的清新，混杂着枯枝败叶的腐朽味淡淡袭来。空气过分潮湿，感受不如林外溪边舒适。深入其中光线阴暗，一派杂乱的原始自生自灭情景。能近距离亲近松萝，仔细观察却发现有些类蛛网，似乎脏些些的。据说被称为“生态环境衡量器”的松萝，对空气的要求极高。有一点点污染就不能存活。松萝的存在标志着最原始，最纯净的生态环境。这些问题太专业，我不懂，但心里有点怀疑。因为我发现有好几处松萝，都是挂在已枯死或即将枯死的老松树上。或许它只排斥其它的污染。对本身的腐朽和死亡气息是可以接受的。

松萝在古代的典籍中，别称女萝。以女喻其细小柔软之状。这名颇有诗意，骚人墨客推衍成山精树灵之轻盈绝色。我想说不定很多人，根本没有亲眼见过。否则。将有更切贴的比喻。林内到处可见倒地的巨大圆木，系自然死亡后慢慢腐朽的古树。静静地躺在野草丛中，有的身上铺满了苔藓，甚至寄生着野花、杂菌。仿佛在奉献最后的余热，将残存的养分归还天地。圆满的送走，一轮漫长岁月的尘缘沧桑。

在快走到栈道的心头，有一株珞巴族供奉的阴阳树。这树是珞巴族常年要祭祀的神树。并将树上某枝干视为男峰，某疤痕树洞指为女阴。缠裹和挂满了贡物。珞巴人常在树前祈福，虔诚的在树下打坐吐纳，就能滋阴壮阳。节日期间，青年都来树下跳生殖舞，以祈祷人丁旺盛。也是他们部落、氏族原始宗教信仰的体现。其实他们对生殖的狂热崇拜，也很正常。据说珞巴族至今在国内也仅三千多人，他们渴望繁衍壮大的心情也能够为世人理解。

前方那山顶上有冰雪覆盖的山峦，那些山脊的连线，就是所谓的麦克马洪线。其它各段的实际控制状况不清楚，反正这里现在就是和印度对恃最近的地方。这是听小司机说的，而我手中的地图上，前面还有墨脱县的大片领土。实在令人无语，我只能在心里感叹：我国还这么弱！好在这一带也基本是无人区，只要大家都不进入，到给地球保存下一块原始的森林秘境。等到世界大同之时，算给后人留下了一笔宝贵财富。珞巴同胞世世代代，也算为祖国镇守了一方边境。

杨望远

同时那里也是我国优秀人才的进身地；英雄豪杰的化龙池。更是各路精英的试炼场，核心官员的登天梯。基本上去那里当过三、五年兵的，至少终身保有铁饭碗。在那里经过二、三年历练的合格官员，更是从此仕途畅通步步高升。


实事求是

杨望远

八廓街前看大昭，佛光金顶说前朝。
一株翠柳传功德，千只白羊留役徭。
智启顽愚开教化，技医蒙昧促农樵。
会盟了却先贤愿，民族亲和同富饶。

欣赏秋歌的七律古韵

杨望远

八廓街前看大昭，佛光金顶说前朝。
一株翠柳传功德，千只白羊留役徭。
智启顽愚开教化，技医蒙昧促农樵。
会盟了却先贤愿，民族亲和同富饶。

欣赏秋歌的七律古韵

杨望远

八廓街前看大昭，佛光金顶说前朝。
一株翠柳传功德，千只白羊留役徭。
智启顽愚开教化，技医蒙昧促农樵。
会盟了却先贤愿，民族亲和同富饶。

欣赏秋歌的七律古韵

秋歌

杨望远 发表于 2016-4-30 20:22
八廓街前看大昭，佛光金顶说前朝。
一株翠柳传功德，千只白羊留役徭。
智启顽愚开教化，技医蒙昧促农樵。 ...

这首诗有点小修改：一株翠柳传功德，千只白羊留役徭。
改为：一株翠柳传功绩，千只白羊留德徭。
传说那寺前柳树乃文成公主种下的扎根树，修建大昭寺时是动用了一千只白羊来驮土填湖。

秋歌

天边牧场       原想在这一带略着留连，但毫无先兆的山雨袭来。只好仓皇登车撤离，回望雨帘中的群峰，迷迷蒙蒙中又是一番景象。导游才说：今天算是运气好，刚好游到终点才遇雨。他说这一带属藏东南，横断山脉中的高原森林。因植被茂盛、气候湿润，最能诱发降雨。南伊沟从四月开始，到八月都是雨季。只有九、十两个月来，那时天气最舒服。而到十一月后，一直到次年三月都在下雪，甚至常遇大雪封山。而且天天刮风、很冷，一般不接待客人。就是夏天，由于山高谷深，昼夜温差也较大，上午十时前，太阳大多还未出来，山风吹来，依然让人瑟缩，有种浸入骨髓的感觉。据说有关单位正拟将，这一片有地球肺、肾之称的森林湿地。开发成吸引更多中外游客，到此观光旅游及休养的绝佳之地。       果真只是一场阵雨、尽管来势凶猛，但走得也干脆。车刚到沟口雨就停了。只是因太过突然，各旅游团的编队全打散了。更有的跑到珞巴的木屋躲雨去了，很多年青人都称没尽兴。我懒得再在这附近去转悠，利用这等人的无聊时间，开始整理这个我国人数最少民族的资料，以：“最后的部落：珞巴人”为题 写了首短短的叙事诗。 圣峰闪耀着永恒的坚冰 绝壁耸立成一道道围屏 雪域里珍藏原始的古木 林莽中蕴养珞巴的生存   * 这是片没有污染的乐土 任万物自由自在的共生 容禽兽鱼虫集灵药仙草 都是这本土原生的族群   * 岁月迷失在丛林的深处 佛光福佑着极地的秘境 这里远离了俗世的邪恶 只有大自然普惠的深恩   * 简陋的木屋低矮的草棚 祖传的弓弩记事的藤绳 承袭着母系部族的荣光 不负让生命永续的功勋   * 大额牛祭祀祈风调雨顺 靠狩猎牧畜也火种刀耕 阴阳树聚乐乞男女欢爱 珞巴人只知为部落献身    * 母亲都喜欢猛兽的牙饰 勇士爱炫耀美女的齿痕 一遇新文明挑逗起私欲 传统在瞬间便离析分崩 * 你离开茹毛饮血的日子太短 你作为一个独立的族群太弱 当投入中华民族的母亲怀抱 原始的林莽也融入现代生活   * 不要说什么天边道什么地角 蓝色的星球难容觉醒的大我 只要能彻底清除世间的暴虐 博爱的佛光永驻全人类心窝