柬埔寨 凝固史诗之时空漫溯（之一）

风尘布衣

一  金边之纯净时刻

    “听说那里穷得很，我们去扶贫，体会一下当大款的味道……”“这次出国，我们也成老外了……”
    这是从成都出发飞往柬埔寨的2307次航班，机舱内，一只从柬埔寨出境的蚊子，默不做声地穿行于横飞的口沫和躁动亢奋的情绪之间。
    晚九时许的金边，并没有用璀璨迷幻的灯火迎接我们这群扶贫的大款和出国的老外，而是以疏落星稀、暗淡谧宁的暮色平和地接纳了我们。从机场到金边市区，我们没能从道路两旁找到一幢气势凌空，表情张扬的高楼大厦，当然，更没有冷莹浮靡、溢彩流光的商业物语地挑逗和招摇。
    华丽的幻觉遭遇朴素的现实，亢奋的激情瞬息回冷降温，可三十二度的金边，逼人的热浪还是不容抗拒地从我们这一群被空调房滋养得近乎虚拟的生命里榨出了久违的汗珠，仿佛是在告诉我们，有泪有汗，才是生活和生命的真实。
    入住的金宝殿酒店，据说是金边档次最高的酒店。飞檐叠宇、雕梁画栋的建筑造型也确实极具民族特色，能够充分彰显一个民族特有的内在精神和品质。但是酒店内的装修却十分简陋，设施设备也很陈旧，门窗多有斑驳风蚀的痕迹，就是这样一家代表金边门面的酒店，开门沿用的仍是传统老式的钥匙，而不是现代时髦的磁卡，这一切无一不从某个侧面，折射和反应出这个刚停止内战不到十年的国家，还处在怎样一种贫穷落后的状态。更有趣的是，酒店的大门外，竟然全都是清一色的摩托车在等待出门的客人。酒店的对面，就是一片低矮且暗淡的民居，仅仅一墙一街之隔，就是几十年的时光落差，不禁让人感叹唏嘘。
    好在我是个怀旧的人，骨子里有种对浮华与时尚抵触排斥的情愫。穿梭这样的时光落差，在我，也仿是一种亲切地回归。
    一夜辗转醒来已是翌日早上八点。
    镀亮大厅温情的晨辉，菜式和营养丰富的自助早餐，当地土著服务员谦和自然的微笑，让我胃口大开，我几乎吃下了平时在家一个礼拜也吃不了的美美的早餐。饭后的闲暇，和同行的几位一起信步来到酒店外的湄公河的支流巴沙（音）河边，偶遇的场景让我身心俱暖……
    一条月牙形的小木船静静地泊在水上，船上的一家三口正各自按照不同的角色演绎新的一天的生活。船头的丈夫神情专注地察看水流和鱼群游动的方向，瞅准时机及时抛洒开渔网，然后顺着水势收网，收拢的渔网里那些跳动的银白或金黄的光点就是一次收获。整个过程，丈夫的动作是那样的稳健安详、从容不迫。坐在父亲身边的十岁小男孩敏捷地从父亲手里接过打上的鱼虾，开始进行简单地处理，和父亲打鱼的动作一样娴熟干净。船篷里赤脚的妇女忙着做早饭，身边堆满塑料的菜篮子，她不时把菜从一个篮子里转移到另一个篮子里，从锅里盛出一碗碗白白的米饭。当发现我们的存在，她从一个篮子里抓起几只金黄的小龙虾对着我们挥舞。我们回应给她笑脸，摆手表示不需要，她的脸上洋溢着和善友好的微笑……当她走出船篷，利索地收束手中的锚索，我知道他们要换新的地点了。此时，柔和慈性的晨辉照在巴沙河上，照在月牙形的渔船上，它是想照亮一种平凡但真实，朴素但深情的生活吗，波光粼粼的巴沙河，铭记了一种朴素归真的生活，母性且温情的晨曦，温暖了一种简单而深刻的生命形式。
    这样的生活模式，这样的生命形式，对于重金属甲胄层层包裹以及空落虚浮掩蔽的我们，无异于一次心灵的洗濯和情感的皈依。其时的我，充满了遐想与憧憬，我甚至想，如果可以，我就是那位坚定的丈夫和慈祥的父亲，我渴望这样的生活演绎和生命诉求。抬头看看头上的太阳，它是那么公正博爱，从不会走失在交错纵横的经度和纬度之间。它让我们相信，这世间还有值得我们信赖和依托的东西……
    小渔船上的生活离我很远，但普照这种生活模式以及生命形式的阳光离我很近。其实，阳光离所有的生命距离都是一样的近，只是往往被我们自己忽略了。

二、皇宫之怜悯情怀

    如果以一个写诗人的叛逆和羁傲，我是不屑于什么皇宫观礼的。但更多的时候作为一个穿衣吃饭平凡平常的人，我承认，我需要一些身外的华贵或是彰显地粉饰和点缀。即使这样，我仍不情愿去参观什么王朝的森严肃穆和皇宫的奢侈华丽。相较于泰国的皇宫，柬埔寨的皇宫可算是有着回归民间，内敛的朴素与端庄。
    建于公元九世纪，1866年的皇宫，洗尽时代铅华，已不复当年至尊无上的霸气。倒是门墙外寓意深刻雕工精美的神兽图腾塑形，让人感念一代工匠杰出的构思和技艺。在崇尚女尊男卑的柬埔寨，包括图腾的标志也忠实地诠释了这一原则。供皇帝起居、议政的地方都是女性塑形的神兽图腾标志，而大臣们处理国家事物的建筑则是男性塑形的图腾标志。值得一提的是，柬埔寨全民崇拜信奉最神圣的图腾标志还是龙，只是造型有别于中国龙的形象，没了张牙舞爪虚构的四脚，而多了一层正义战胜邪恶的民间寓意，至今，法力无边的降龙最终也没能吞下多头的真龙。这样的图腾寓意，在我看来，更符合正道沧桑，邪不胜正的中国人的民族信仰和审美意识。
    皇宫只可走马观花，倒是藤须倒挂的炮弹树吸引了我的视线，问导游，为什么叫这么个怪名字，导游解释说，那些结在倒挂藤须上的果实形状酷似炮弹，法国殖民势力侵入后，进驻的殖民者形象的取名为炮弹树。我由此想到，凡是有殖民势力侵犯的国家和地域，这些侵略者留下的烙印竟是那样深刻地影响了一个国家和地域文明的繁衍生息。早在1963年就结束的法国殖民统治，其留下的殖民文化仍然像冤魂一样，无处不在地侵蚀和蚕食着金边的本土文化脉络以及细节。处在高速发展中自己的祖国，不也到现在还在不遗余力地修补和缝合殖民者留下的祸患和疮疤吗？
    由是想，众生平等，是一介浮屠的妄念诳语还是平面百姓的异想天开呢？
    也由是想，皇宫与民居之间，到底谁更适合生命居住。从导游的口里得知，象征柬埔寨王权归宿的皇宫里的旗子牵动着每一个柬埔寨平民的神经，旗子升起，表示至尊至高的王和他的黎民百姓在一起；如果降下，则表示他们的王不在国内；最可怕的就是王不在而旗却飘扬，这样的情况说明他们归依并冀望的王权旁落，有人篡位。这在我们看来几成笑料的情状，在每一个经历了长达五十年内战浩劫直到九六年才停熄狼烟战火的柬埔寨人的心中，却是一个十分敏感严肃的话题。
    顶着烈日高温游完皇宫出来，四千柬币一听的冰镇口乐，正好让口干舍燥，心底空落无物的你清醒回到现实的平民社会。如果你还浸染在皇气氤氲的虚浮幻觉中，那就伸出你慈悲的手，就在皇宫围墙的外面，随处可见的乞讨者饥饿的目光满是期待和憧憬……。这些身体残障的乞讨者，大都是内战遗祸的不幸承受者，缺胳膊少腿、瞎眼毁容、不一而足。最让人震悚的是那些少龄的儿童，拖着残缺的身体在地上攀爬翻滚，向你伸出手，祈求怜悯施舍，那哀求的眼光仿佛在哀告和昭示：战争血淋淋的残酷地赐予，是否可以唤醒人的良善和悲悯呢？当我递出一张张千元面值的柬币，我知道，这些微薄的纸币或许可以拯救身体一时的空洞饥荒，却不能拯救埋葬于那些残缺肢体上早已死去的灵魂。
    目睹了这一切，我已经无法安心释然地继续我的观光之旅，但我愿意背负这样一些关于生命残酷写真的烙印上路。我想，或许这样的行旅，更能帮助我抛却和摈弃一些无根无由的幻象，接近生存的真实。

[ 本帖最后由 风尘布衣 于 2006-11-27 10:44 编辑 ]

尹子

这个文章好,我们可以寻着文字去了解更多的东西.呵呵.
要是有图片就更好了!
问好布衣!

东门之池

推荐大家阅读这篇文章，透过文字看另一个国度

问好，红了大家阅读

风尘布衣

谢谢两位关注，呵呵，也想留下图片，但由于没带相机，呵呵，所以只能留些遗憾了：）

周飞雪

"柔和慈性的晨辉照在巴沙河上，照在月牙形的渔船上，它是想照亮一种平凡但真实，朴素但深情的生活吗，波光辚辚的巴沙河，铭记了一种朴素归真的生活，母性且温情的晨曦，温暖了一种简单而深刻的生命形式。"有一种生活贵柔守雌,在日益发达智谋的当今,己不合时宜,可我们依然向往.

"这样的行旅，更能帮助我抛却和屏弃一些无根无由的幻象，接近生存的真实。"我们抚去尘世的浮华,去看去关注真实的生活和真实的生存状态,这也是一文者的社会责任和最后的良知,守候这一最"后的良知",我们可否能做到?

问好,风尘布衣,喜欢你的文章和你的情怀.

恒心永在

问好!众生平等，是一介浮屠的妄念诳语还是平面百姓的异想天开呢？,其实人都是平等的

风尘布衣

谢谢关注，有些笔误,已经修改

素青

一双感恩和悲悯的眼睛.好文,喜欢之