阿坝掠影(散文)

丁乂

                   阿坝掠影(散文)
　　对于藏区，总有一种挥洒不去的情结萦绕在我心中，那些仿佛有着生命的无处不在的咄咄逼人的高原色彩，给予我的双眼毕生难忘的视觉体验。这不，在成都忽热忽凉的四月，我们一行四人自驾车向大美之地阿坝县而去。
    凌晨，汽车驶出成都市区不久，过都江堰便沿险峻的岷江河谷，过漩口、映秀、汶川，又溯湍急的杂谷脑河过理县、米亚罗，翻过终年积雪的鹧鸪山，再经刷金寺、甲尔卡、龙日坝、麦尔玛，于傍晚抵达阿坝县城。全程509公里。
    公元６世纪中叶，藏传佛教传入阿坝地区，在长期的传承发展中，造就了这里独特、悠久、广博的佛教文化和精湛的佛教艺术。阿坝县僧人众多，县城周围集中有藏传佛教现有的所有派别，包括在西藏已经无处可寻的觉囊教派“塞格寺”和藏区规模最大的最原始的苯教寺院“郎依寺”；县城附近还有一座黄教的尼姑寺。阿坝县就像一座宗教博物馆，各派都有朝拜的信徒。阿坝县仅有６万多人，却有４８座寺院，几乎全民信教，因其有浓厚的宗教氛围，故有小西藏之称。
    阿坝县位于河谷，背临草原，南接森林，是一个历史古老的地域，远在新石器时代就有了人类在这里生息、繁衍。自古就是游牧少数民族的家园。今天的阿坝人有吐蕃戍边士卒的后裔，他们中有卫藏士卒，也有康巴部落，据说一些地区的藏语依然有古藏语成分的方言，人文文化气息古老，性格热情豪迈。
    郎依寺是阿坝乃至川西北规模最大的苯波教寺院，有喇嘛700多人。阿坝县共有三座苯波教寺庙，建在郎依寺对面山坡的多登寺（此寺属国家二级保护单位，藏有乾隆时期的龙椅、两千多年前的法螺号以及众多的文物），还有一座在下阿坝。郎依寺座落在群山环抱之中，显得格外的静谧，其建筑装饰精美华丽。从外表看，郎依寺与其它藏传佛教寺庙似乎没有区别，喇嘛们的穿着也没有不同；但大经堂正中供奉的是苯波无教祖敦巴幸饶的巨型塑像，左右整齐地排列着1113尊敦巴幸饶的铜像，后面是历代郎依寺寺主的镀金像，四周墙壁上则画满了苯波教历史和教义的精美壁画。大经堂的横梁上，各种姿态的仙女雕像十分动人。大经堂的正前方一百米远是一座高大威严的吉祥如意塔。喇嘛告诉我们，塔内供奉着1000多尊敦巴幸饶的塑像和一些经书，塑像底座均以蓝色为底色。蓝色是苯波教的基本色，象征着海洋，代表着博大与无涯。塔周围是装着经筒的转经廊，一些年老的阿妈正在转经。有趣的是，苯波教寺庙一律按逆时针朝拜，转经、旋转经筒和参观也要按逆时针方向，它与藏传佛教按顺时针方向转正好相反；这里诵念“八字真经”，而不是“六字真言”。
    塞格寺建于1862年，寺院实行的是尔哇色桑的世袭寺主制。主要建筑有经堂、禅堂、依怙殿、转经房和僧房等。寺内藏有著名的佛教丛书《甘珠尔》、《丹珠尔》两部，《大藏经》三套，鎏金铜佛和塔子上百，释迦牟尼唐卡画《九本生传》三套等。
    阿洼尼姑寺建在一个懒散的山坡上，尼舍以山而上，一间挨着一间，围着大经堂散开，高低错落，层次分明。此寺是阿坝县最大的尼姑寺，有尼姑三百多人。尼姑寺里有许多的小阿尼，常在山下的一条小河里洗衣服，洗好后，便在河滩草地上摊晒着；若是天气不是很好，便抬回寺内晾晒。我们在尼姑寺拍摄完后正下山时。天气突变，刚才还风和日丽，转瞬间就浓云密布。花生般大小的雪糁子纷纷扑面而来。远山消失了，牛羊消失了，连河边洗衣服的尼姑也消失了。我们措手不及，正准备狂奔至车上躲藏。几位尼姑热情地招呼我们去她们的尼舍躲一躲。进入尼舍，屋内是典型的藏式布置，正对门口，有一个供案，上面有佛像，经书卷，还有铜质的油灯，右边是卧室，左边是起居室。我们喝着热腾腾的酥油茶，心里热呼呼的。半小时后，雪停了。出得尼舍，只见漫山遍野白茫茫。连绵的山，蜿延的河床，远处错落有致的民居均被雪履盖。此时，我们似乎到了高原的冬季。
    告别尼姑寺，我们返回各莫乡境内，拍摄那些散布在草坡上和田野中的藏式民居。这些民居就地取材，除了屋基用石头砌，墙体全部用黄土夯筑而成。民居一般是两层或三层楼，下宽上窄，屋顶平整，远看就像一个个翻转来的木斗。门边与墙壁的四周竖着涂有几道白灰，或白灰与土红相间，既是一种醒目的装饰，又是一种驱邪的符号。每座民居都由主楼和矮土墙围成的前院组成，自然排列成村落，犹如一个个蘑菇从土里自然生长出来，有一种与大地融合一体的感觉。为了更好地拍摄那些错落有致的民居，我们来到公路边的一个小山坡的一户人家。当我们说明意图，热情的女主人带我们爬上了三楼的楼顶。此藏房是三层土房，屋内木板间隔，底层堆柴草关牲畜，二层是客厅、厨房、卧室，三层是经堂和储藏室，屋项是用原木并排搭满，上面一层层铺上油毛毡、细柳枝，最后盖上一层层泥土，捶紧、抹平，这样不仅防水防风雪，有冬暖夏凉的作用；同时还可以在屋顶场打青稞，晾晒粮食和药材，成了藏民对付高原多变天气的最方便的晒场。
    在麦尔玛乡，当晨曦从东面的山后渐渐升起，仿佛一只无形的画笔在天空纵横涂抹，黝黑的山体立刻显出许多明暗褶皱，山坡边的村落也逐渐清晰起来。犬吠声中，各家屋顶升起袅袅炊烟，在晨风吹拂下，慢慢与山野中的层层薄雾融为一体。晨晖雾霭中，牛羊在牧童的吆喝下，成群结队地走向四野和山坡。
    阿坝的藏寨民居可以说是藏区一绝，上阿坝和中阿坝的土坏建筑集朴实的功能和华丽的装饰与一体，黄色的建筑在草地上，在蓝天白云的映衬下显得十分美丽。下阿坝的木质建筑则尽显山野本色。清澈的阿曲河在草地上缓缓划出优美的弧线，把那些藏在“深闺”的美景串在了一起。如果是漂流，从安斗寺起漂至安羌上岸，可以完全欣赏从草原至林区的万千变幻，可以欣赏藏传佛教寺院与民居的气势与细节，感受人与自然和谐共处的气氛。
    天地有大美而不言，只有你去了，用眼睛看，用心情看，你就能体会。阿坝，的的确确是一个充满神秘而诱惑的大美之地。

雨珠儿

天地有大美而不言，只有你去了，用眼睛看，用心情看，你就能体会。阿坝，的的确确是一个充满神秘而诱惑的大美之地。
读罢你文，我心动，其实西藏一直是最想去的地方，象是梦，一个有关前世很广阔荒凉的梦

丁乂

再次问好靓妹妹雨珠儿！
藏区的山藏区的云藏区的寺院藏区的人，都将热情洋溢地欢迎你的到来的。
我曾在西藏呆了四年，现在我每年都要去藏区泡上一些日子，那是很惬意的日子。
你有时间可去诗歌评论栏目看一下诗人洋滔写的《从军旅诗人到铁路诗人的丁乂（评论）》。祝暑安！